Så här identifierar du fasta pixlar och tar bort dem från dina digitala foton
Om du har märkt hotspots i dina digitala foton, är områden där en fast pixel i kamerans sensor har gjort mycket ljusa färgfärger som inte hör hemma i bilden, du är inte ensam. Det är ett otroligt vanligt fenomen, men det betyder inte att du måste klara av det. Läs vidare när vi diskuterar vad som skiljer fasta pixlar från andra sensorfel och problem, hur man identifierar det och hur man fixar det både i kamera och ut.
Vad är en fast pixel och var kommer den ifrån?
Låt oss först definiera vad en fast pixel är och ge dig ett exempel på en så att du har en omedelbar referensram. Det viktigaste att klargöra precis utanför fladdermusen är att vi inte pratar om problem med pixlar som finns på kamerans LCD-skärm på LCD-skärmen. Eventuella problem som du kan ha med LCD-skärmen är verkligen irriterande, men de påverkar inte dina bilder i alla fall (bara visning av bilderna på kamerans kropp). Problem som du har med LCD-skärmen på en kamera är ungefär som problemen med skrivbordsskärmar, eftersom designen är ganska likadan. Det finns inte mycket som kan göras för problem med kameraskärmen, om det inte går att återställa det för reparation.
Inuti din digitalkamera är en CMOS-sensor och det är källa till pixelfel vi är intresserade av. Sensorn är en liten mängd fotodioder anordnade i ett nät, precis som din dataskärm är ett stort antal pixlar. Precis som din bildskärm använder miljontals pixlar kombinerat med bakgrundsbelysning för att skapa en bild som du kan visa har CMOS-sensorn miljoner pixlar som fånga ljus kombinerat med en processalgoritm för att skapa en bild som du kan visa. När allt fungerar bra, tänker du inte mycket på de mikroskopiska fotodioderna. När saker börjar funktionsfel, är det plötsligt en (eller många) av de små killarna som tar ett centralt skede i dina bilder.
Det mest uppenbara felfunktionen är känd som en "fast pixel". Om det är en fast pixel, sitter vissa eller alla fotodioder som utgör RGB-komponenten som utgör en enda pixel i din bild fast vid sitt maximala värde. Den här fasta pixeln kan därför vara ljusblå, grön eller röd om endast några av fotodioderna är fasta eller rent vita om alla dioder för den aktuella pixeln sitter fast vid sitt maximala värde. Här är ett exempel på en fast pixel i det vilda.
På vänster sida visas två fasta pixlar (en ljusblå och en ljus vit) som ses vid 100 procent grödor i en JPEG-bild som fångats av en Nikon D80-kamera. På höger sida visas en 3000 procent grödor (med Photoshop pixelnätet överlagrat). Om du är nyfiken på att den blå punkten blöts ut som bläck på papper, är det en bieffekt av JPEG-bearbetningsalgoritmen i kameran. Den faktiska fasta pixeln är en fast plats, men eftersom kameran bearbetar den råa ingången från CMOS-sensorn med hjälp av en demoseparationsprocess och Bayer-filter, slutar den enda punkten i felet i sensorn att ta på sig detta ställeliknande utseende.
En fast pixel skiljer sig från andra vanliga föremål och brister som finns i en digital bild. En "död pixel" i en digital bild är resultatet av en uppsättning icke fungerande fotodioder. De återvänder inte för höga värden (som alla blåa) de vänder inte alls alls (vilket resulterar i en tonhöjd). Några av de tekniker vi skisserar idag kommer faktiskt att ta hand om döda pixlar men vårt primära fokus är fasta pixlar eftersom de är lätta att åtgärda och de sticker ut betydligt mer (eftersom ögat är draget på onaturligt ljusa fläckar mot mörka bakgrunder ).
Förutom fasta pixlar och döda pixlar finns det så kallade "heta pixlar." Till skillnad från fasta och döda pixlar, som fixas på plats på CMOS-sensorn precis som en dålig pixel på en bildskärm, är heta pixlar en tillfällig artefakt som kommer och går. När en digitalkamera används för förlängda exponeringar (t.ex. fotografering av stjärnleder eller andra fotoprojekt som kräver exponeringar som mäter i sekunder) värms CMOS-sensorn upp. Pixlar som dyker upp som "heta" i en lång exponering kan aldrig dyka upp igen (och andra pixlar kan bli heta vid nästa långa exponering du tar).
Många kameror har en brusreduceringsfunktion speciellt för den här situationen, där du tar ett annat foto (med linsskyddet på) direkt efter det första fotot och det andra fotot används för att identifiera vilka pixlar som för närvarande är heta på CMOS och ta bort / blanda dessa pixlar med den ursprungliga bilden. Kontakta dokumentationen för din kamera och / eller tillverkarens webbplats för att se om din kamera har en sådan funktion. Dessa ljudreduceringsfilter är praktiska för att rengöra långa exponeringar men kan inte hjälpa till med döda eller fasta pixlar.
Slutligen finns det fysiska artefakter som inte har något att göra med defekter i CMOS-sensorn, men under de rätta förhållandena kan det se ut som fasta pixlar: vanlig gammal damm. Om din DSLR sportar lite damm på sensorglaset måste du rengöra det. Kolla in vår guide om rengöring av DSLR-sensorer för att både identifiera om damm är källan till ditt problem och hur du förhindrar det om det är.
Så vart lämnar detta dig, lider av fasta pixlar? Låt oss ta en titt på utbudet av tillgängliga lösningar.
Åtgärda ditt fasta pixelproblem i kameran
Det finns en mängd olika sätt att närma sig det fasta pixelproblemet som sträcker sig från gratis till dyrt och enkelt att komplexa. Läs igenom de olika teknikerna och bestäm vad din kameraregaranti, budget och tålamod tillåter. Låt oss först titta på de tillgängliga lösningarna i kameran. Helst kan du fixa din kamera här och ställa ut; realistiskt är det vanligtvis knepigt eller dyrt att fixa problemet i kameran. Det är också värt att notera att lösningar i kameran är mycket varumärke / modellberoende och du måste göra en liten sökmotorbearbetning för att avgöra om ditt specifika varumärke och modell stöder teknikerna i det här avsnittet.
Remapping of the Dead Pixel
Moderna digitalkameror har miljontals miljoner pixlar. Om man går dåligt är det inte världens ände (men när några av dem blir ljusblå eller gröna, är det säkert störande). Eftersom sensorn har tiotals miljoner pixlar att fungera med, är den officiella lösningen som erbjuds av kameraproducenter att helt enkelt "kartlägga" de dåliga bildpunkterna. Denna lösning är mjukvarubaserad och berättar väsentligen kameran "OK, Ignorera pixel # 12,486,200 och interpolera data från de omgivande 8 pixlarna för att fylla i blankt." Resultatet är ett sömlöst omslag på den defekta pixeln så att även en rättsmedicinsk expert kunde inte berätta inte var fixet hade tillämpats.
Om din kamera är in-garanti kan du skicka in den till en reparationsanläggning och de kommer att köra diagnostik på din kamera och kartlägga de döda pixlarna. Om din kamera är ute av garantin körs tjänsten typiskt runt $ 100-200. Det är dyrt men på uppsidan innehåller det vanligtvis en professionell kamera rengöring som en del av de diagnostiska tjänsterna.
Vissa tillverkare, som Olympus, inkluderar pixelkartningsfunktioner i kamerans firmware. Den här funktionen aktiveras genom att stänga av / stänga av linsen och aktivera pixelkartningsalternativet i inställningsmenyn. En svart referensram tas och alla identifierade fasta pixlar kartläggs. ingen resa till ett reparationscenter behövs.
Om din kamera innehåller pixelkartningsfunktionen använder du det hela taget. Om du bara har köpt en ny kamera (eller det är fortfarande bra inom garantin) och du har ett stort antal fasta eller döda pixlar, skickar du tillbaka det för reparation. Vi är inte så angelägna om att shelling ut hundratals dollar för ett serviceanrop som kartlägger fasta pixlar, av enkla skäl. Ja, det kommer att kartlägga dina nuvarande döda pixlar, men det är oundvikligt att när din kamera åldras kommer du att sluta med mer. Snarare än att utesluta allvarliga pengar varje gång några grödor upp igen, är det värt att använda andra tekniker för att förvisa dem.
Skaka det löst med automatisk rengöring
Det finns en hel del kameramodeller på marknaden som har en automatisk rengöringsfunktion. En liten motor vibrerar CMOS-sensorens hus till en ultraljudsfrekvens (precis som de höga tänderna borstar och smycken rengöringsmaskiner) för att skaka av dammsugar som har fastnat på sensorglaset.
Mer än några glada fotografer har rapporterat att den automatiska rengöringsprocessen minskade eller eliminerade sitt fasta pixelproblem. Med tanke på att detta i grund och botten är den mikroskopiska versionen av att massivt massera pixlarna på en LCD-skärm för att lossna dem, kan vi se hur det bara kan fungera. Det är ett långt skott, men det är också ett fritt skott (och du borde använda funktionen för att städa din kamera ändå) så du kan lika väl prova om du spelar en kamera med en sådan funktion.
Notera: Vissa tillverkare, som Canon, kombinerar rengöringsfunktionen med en remapping-funktion (och det är inte tydligt i dokumentationen att de två sakerna händer samtidigt).
Åtgärda ditt fasta pixelproblem med programvara
För de av oss som inte har turen att ha en in-warranty kamera eller en inbyggd rengöring / remapping-funktion, är nästa bästa att använda programvara för att ta hand om problemet. Låt oss ta en titt på de automatiska, halvautomatiska och manuella sätten du kan reparera dina foton.
Byt till RAW
Som vi nämnde tidigare i artikeln är orsaken till att djupa pixlar ser så stora ut på den slutgiltiga JPEG-bilden som ett resultat av de filter som kameran kör på dem under bearbetningen i kameran. Du vet det enklaste sättet att undvika blomningen runt varje defekt pixel och att bli av med dem helt och hållet? Skjut dina bilder i RAW-format. När det är dags att bearbeta bilderna använder du bara ett RAW-bearbetningsverktyg som Adobe Photoshop, Adobe Lightroom eller RawTherapee eftersom dessa verktyg kommer att interagera med RAW-formatet som tillhandahålls av din kamera (och den inbäddade pixelinformationen) och aktivt kartlägga de heta pixlarna . (Om du inte behöver alla klockor och visselpipor i både de större betalade och gratis RAW-redigeringarna och bara vill redigera de defekta pixlarna och göra det, är en mindre automatisk magisk men väldigt användbar lösning för Windows-användare den kostnadsfria applikationen Pixel Fixer.)
Låt oss se hur det ser ut i funktion genom att visa dig en bild som tagits på samma Nikon D80 som vi nämnde tidigare. Den här kameran, och många som den, kommer att fånga både en RAW-bild och bearbeta den till en JPEG-bild som är perfekt för våra ändamål, eftersom vi får chansen att se exakt samma foto och jämföra.
Låt oss ta en titt på en fullstorlek av bilden då vid ett zoomat jämförelsesskott som markerar samma utrymme i RAW- och JPEG-format.
Det är svårt att se bildpunkterna vid normal upplösning och visningsavstånd, så vi tog friheten att cirkulera dem för dig. Den översta är samma ljusblå pixel från samplingsbilden tidigare i artikeln, igen parad med den ljusare vita gröna. Låt oss zooma in nu med hjälp av Photoshop och jämföra hur exemplet samma bild i RAW-format inte har de defekta pixlarna. Det är viktigt att notera här att vi gjorde absolut ingenting annat än att öppna bilden med ett lämpligt RAW-visningsverktyg; RAW-motorn tog hand om de fasta pixlarna.
Alla döda eller fasta pixlar kommer att kartläggas fullständigt när RAW-formatet är parat med en lämplig RAW-läsare. Så vad är nackdelen med denna teknik? Om du är van vid att skjuta all JPEG och bara dumpa dina filer till ett icke-RAW-bildhanteringsverktyg som Picasa, måste du byta till RAW (eller RAW + JPEG) och ett helt annat arbetsflöde (åtminstone för att få dina foton ur kameran och till det verktyg du föredrar). Du kommer också att ta en träff i minneskortavdelningen; medan en JPEG kan ta upp 1-2 MB per bild tar en RAW-bildfil upp 7-8 MB lätt.
Manuell och Batch redigering av dina foton
Uppspelning i RAW härifrån kan fixa problemet, men vad händer om du inte vill skjuta i RAW (på grund av minnes- och storlekshänsyn) eller har du massor av bilder med fasta pixlar tagna innan du märkte problemet? Du kan manuellt redigera enskilda bilder manuellt, om du använder en bra bildredigerare som Photoshop eller Gimp kan du spela in dina handlingar och semi-automatisera processen, och du kan också (när du väl har fastställt att din åtgärdssekvens fungerar bra) satsa hela processen. Photoshops "Spot Healing" -verktyg är en match gjord i himlen för denna uppgift.
Innan vi visar dig hur du gör det här tricket, måste vi betona att den uppsättning handlingar du håller på att skapa vilja endast arbeta på foton från samma kamera och i samma upplösning som det ursprungliga fotot du använde för att skapa åtgärden för. Eftersom Photoshop och Gimp kommer ihåg de exakta koordinaterna för de enskilda penselsträngarna du gör om du tillämpar åtgärdssatsen på något annat storleksfoto eller från en annan kamera med en annan uppsättning defekta pixlar, fungerar det inte.
Skapa ett referensfoto
Du kan använda ett befintligt foto som ditt referensfoto, men du är garanterad att sakna pixlar. Det är bara för svårt att hitta dem mot ett hav av vanliga föremål som kläder och landskap. Ett bra referensfoto gör ditt liv så mycket lättare. Ta tag i kameran och växla den till manuellt läge (om kameran inte har ett manuellt läge, approximera dessa inställningar så nära som möjligt). Växla kameran till manuell fokusering, justera ISO till ett högt värde (minst ISO 800 eller högre) och justera slutartiden till något över 1 / 1000. sekund. Öppningen spelar ingen roll eftersom nästa steg är att blockera hela ljuset. lägg locket på kameran och för att vara extra försiktig täcker du sökaren med tummen så att det inte finns något ljus vid alla läckor. Snäpp några skott (och om du vill vara riktigt analytisk om det, justera ISO upp och ner så att du kan jämföra resultatet för roligt).
Undersök ditt referensfoto
Med din ISO 800 + millisekundsexponering i handen, slår du upp en tillräckligt kraftfull bildredigerare som Photoshop eller Gimp. Nyckeln är att du måste kunna läka eller blanda dessa fläckar och du måste kunna registrera dig själv för att göra åtgärderna (om du vill satsa processen, som vi kommer på ett ögonblick).
Med ditt referensfoto öppet, skura bilden efter något som är inte ren svart. Det svagaste hintet på ett super-mörkgråt mönster som inte konvergerar i en ljusare / ljusare punkt är bra (det här är bara bakgrundsbrus som är en oundviklig biprodukt av digitalfotografiprocessen). Allt som liknar på något sätt en färgstark eller vit speck, blob eller ljuspunkt bör du aldrig se i en kamera som har en linsskydd, men är en fast pixel. I skärmbilden ovan.
Skapa en actionsats
Nu när vi har ett referensfoto kan vi skapa en actionsats som registrerar de åtgärder som krävs för att ta bort de fasta pixlarna i vår bild. Som vi nämnde tidigare kan du göra det manuellt för varje foto men så länge du har en bildredigerare som stöder någon form av åtgärdsmakroer, är det inte så litet att du inte utnyttjar det. Våra instruktioner är för Photoshop, ändra dem i enlighet med ditt redigeringsprogram.
Öppna Photoshop i Photoshop om det inte redan är öppet. Zooma in på en av fasta pixlarna och välj Spot Healing Brush genom att trycka på "J" -knappen eller markera den i verktygsfältet. Justera borststorleken så att den bara täcker knappt den fasta pixeln. Testa borsten för att se om den tar bort färgen (och returnerar området till ren svart) i en eller två klick. Målet är att använda så lite av läkningstenen som möjligt eftersom dina riktiga bilder inte kommer att ha en helt mörk bakgrund; de kommer att ha mångfärgade och högdimensionella ytor som kommer att se udda om läkemedelsborsten appliceras kraftigt av den automatiserade processen.
När du har testat borsten och du är nöjd med resultaten, ångra dem (Redigera -> Ångra eller CTRL + Z). Vi börjar med en ny bild för vår inspelning. Öppna fönstret Åtgärder (Fönster -> Åtgärder eller ALT + F9). Klicka på knappen "Ny åtgärd" på verktygsfältets verktygsfält.
Nämn din åtgärd. Det är bäst att namnge det väldigt specifikt, till exempel "Fast pixel Fix - Nikon D80 - 3872 × 2592", så du slipper aldrig släppa det på fel storlek bilder från fel kamera. Innan vi fortsätter finns det en mycket viktig tweak att göra; klicka på fliken-menyn i fönstret Åtgärder och se till att "Tillåt verktygsinspelning" är markerad. Om du inte kontrollerar detta registreras inte de verktyg vi använder, vilket är avgörande för framgången med processen.
När du väl har fått namnet och med verktygsinspelningen påslagen klickar du på postikonen (cirkelknappen) längst ner i fönstret Åtgärder. Vid den här tiden kommer alla redigeringar du utför på bilden med inspelning. Du kan pausa processen om du behöver genom att trycka på stoppknappsymbolen (och återuppta den genom att trycka på inspelningsikonen) längst ned i fönstret Åtgärder.
Häll över din bild igen och använd helande borsten för att röra upp varje fast pixel du hittar. När du är klar, tryck på stoppknappsymbolen för att avsluta processen och spara åtgärdssatsen. Bli inte förvånad om du har dussintals penselsträckor eller mer inspelade i din actionlista. Genom att använda Action-funktionen för att kartlägga alla de defekta pixlarna på vår åldrande krävde D80 46 enskilda penselsträckor.
Testa handlingssättet
Nu när vi har vår åtgärdssats är det dags att prova det. Kom ihåg fotot från början av handledningen med den gröna bakgrunden? Vi tog det här fotot utan en kompanion RAW-fil, så det finns inget sätt att fixa det utan att redigera JPEG. Låt oss ladda upp det och se vad vår nya Action-uppsättning kan göra. När bilden är laddad (kom ihåg att den måste ha samma storlek som ditt referensfoto) och din aktivitetssats vald, tryck på spellikonet på verktygsfältet för att köra åtgärdssatsen.
Vår hetblå och het vita pixel är historia och allt med ett enkelt klick. Fortsätt och skanna runt fotot och leta efter eventuella bevis på defekta pixlar. Du kan hitta, som vi gjorde, att några fångade ditt vaksamma öga under den första åtgärdsprocessen. Var inte rädd om! Du kan enkelt lägga till extra åtgärder till en befintlig åtgärdssats. Välj bara Spot Healing Brush igen, se till att det är den storlek du vill ha och tryck sedan på inspelningsknappen. Tryck på några av de fasta pixlarna du hittar och stoppa inspelningen för att spara extra penselsträckor.
Nu kan du tillämpa din finjusterade Action-uppsättning på någon av de äldre bilderna du har från samma kamera som lider av samma defekter.
Även om pixelfel är ett faktum i livet betyder det inte att du måste leva med dem. Beväpnad med de trick och tekniker som beskrivs i denna handledning behöver du aldrig lida genom ett foto med en laserstråle-röd prick eller neonblå smörja, som äventyrar dina foton igen.
