Förbättra din fotografi genom att lära känna exponeringselementen

De flesta av oss är skyldiga att skjuta på vår digitala kameras "auto" -inställningar. Men med några snabba lektioner om de grundläggande delarna av korrekt exponering kan du lära dig hur du ska bli en effektivare fotograf, med eller utan det.

Fotografi, som vi lärde oss i den sista delen av "Fotografi med hur-till-geek", handlar om ljus. Den här gången lär vi oss mer om de olika delarna av vad som gäller för att producera en korrekt exponerad bild, så att du bättre kan förstå vad dina autoinställningar gör, eller bättre än, förstå hur du får de resultaten med dina egna manuella inställningar.

Vad är en exponering?

Grovt definierad sker en exponering när ljuskänsligt material införs till en ljuskälla. Detta kan vara antingen kortfattat, när det gäller SLR-fönsterluckor som öppnar och stänger under en sekund eller över långa tider, när det gäller pinhålkameror som använder mindre ljuskänsliga filmer. Ljuset registrerar vad kameran "ser", och kontrollerar och reagerar på det ljuset är en bra fotografs jobb.

De viktigaste sätten att göra detta är att använda dessa stora exponeringselement - de mest uppenbara sätten att kontrollera ljuset som slår på din digitalkameras sensor. Låt oss kortfattat titta på dessa kontroller och hur du kan använda dem till din fördel.

ISO (International Organization for Standardization)

Det är inte en typo-ISO, det är inte en akronym för de tre orden, men snarare taget från ett grekiskt ord som betyder "lika". ISO är en icke-statlig organisation världen över som sätter standarder över hela världen. De är mest kända för två vanliga standarder: ISO-filtypen för CD-bilder och standarderna för ljuskänslighet för fotografiska film- och ljussensorer.

Ljuskänslighet kallas så ofta ISO, många fotografer känner inte till det som något annat än. ISO är ett nummer som sträcker sig från 50 till 3200 i vanliga digitalkameror, vilket representerar hur mycket ljus det tar att få en riktig exponering. Lågnummer kan betecknas som långsam inställningar och kräver mer ljus eller längre exponeringstid för att spela in en bild. Känsligheten ökar när ISO-numret går högre ISO betyder att du kan ta bilder av objekt som rör sig snabbare utan att suddas, med snabba snabba slutartider för att fånga kolibrivingar och andra snabba rörliga föremål.

Hög ISO-nummer inställningar kallas "snabb" av samma skäl. En normal slutartid på en mycket snabb ISO som 3200 skulle göra en "normal" solbelyst scen till ett ljust, nästan helt vitt fotografi. Balans och noggrann förankring krävs när man justerar ISO manuellt, och det finns många avvägningar. Till exempel kräver många mörkt upplysta situationer att snabbare ISO-inställningar gör att små mängder ljus blir tillgängliga i en anständig bild. Hög ISO-inställningar leder dock ofta till korniga bilder, både i film och i digitalfotografering. De bästa möjliga detaljerna uppnås vid lägre ISO-inställningar. Det är också det bästa sättet att bekämpa den tidigare nämnda kornstruktur.

ISO mäts i "stopp,"Varje iteration är dubbelt så känslig för ljus som den sista. ISO 50 är 1/2 lika känslig som ISO 100, och 200 är dubbelt så känslig som ISO 100. Standardenumren förekommer i det multipla, samt: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.

Slutartid, aka Exponeringslängd

Medan "ljuskänslighet" är en mer abstrakt idé är slutartid ett mycket mer konkret begrepp för att ta sig om dig. Det grundläggande begreppet är hur många sekunder (eller, mest troligt, fraktioner av en sekund) det ljuskänsliga materialet exponeras för ljuset. Som ISO kan slutartiden anses vara uppdelad i stopp, var och en skiljer sig från den sista med en faktor två. Till exempel tillåter 1 sekund dubbelt så mycket ljus som 1/2 sekund, och 1/8 tillåter halva ljuset 1/4 sekund tillåter.

Slutartiderna är konstiga-mindre ordnade jämfört med ISO-nummer, med de vanliga standardinställningarna uppdelade med fraktioner som verka lite av: 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek, 1/30 sek, 1/60 sek, 1/125 sek, 1/250 sek, 1/500 sek och 1/1000 sek. Varje stopp, som sagt, är ungefär annorlunda än det sista eller nästa med en faktor av två.

Justera din slutartid baserat på hastigheten på objekten i din scen eller stabiliteten på ditt kamerafäste. Möjligheten att fotografera snabba rörliga föremål utan suddning kallas stoppåtgärd, och korrekt inställning av slutartider hjälper dig att uppnå detta. Med en allmän tumregel kan snabbare slutartider (1/250 sek till 1/60 sek) möjliggöra fotografering med fotografering, medan något långsammare kan kräva ett stativ för att bekämpa oskärpa. Eventuella långa exponeringar på 1 sekund + kommer att kräva ett stativ eller ett robust montering för att fånga utan att bli suddig.

Bländaren (gör vad det måste, eftersom det kan)

Kortfattat diskuterad i vår senaste artikel "Fotografi med hur-till-geek" -artikeln, linsens lins ligner elevernas öga. Den har inställningar för dim belysning för att samla massor av ljus och inställningar för ljusbelysning för att blockera allt men det nödvändiga beloppet. Och som slutartid och ISO-inställningar har bländare regelbundna stopp, var och en med en faktor två. Många kameror kommer att ha inställningar för halva och kvartstopp, men de övergripande överenskomna stopparna är f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, etc. Mer ljus är blockerat när antalet ökar, eftersom bländaren stängs tättare och tätare desto mindre delningsnumret blir.

En av de intressanta biprodukterna med mindre bländarinställningar är att ditt skärpedjup ökar när bländaren krymper. Enkelt uttryckt är skärpedjupet det antal fotograferade objektet som återfinns i rymden som framgångsrikt kan fokuseras på. Genom att öka ditt f-nummer kan du hålla allt mer av ditt ämne i fokus när du fotograferar det. Till exempel har pinholekameror nästan oändligt skärpedjup, eftersom de har den minsta möjliga öppningen - bokstavligen ett pinhål. Mindre öppningar minskar mängden diffrakt ljus som kommer in i sensorn, vilket möjliggör större skärpedjup.

Färgtemperatur och vitbalans

Förutom dessa tre kontroller finner du att kvaliteten på ljuset du fotograferar kan drastiskt påverka den slutliga bilden du producerar. Vad som kan vara den viktigaste ljuskvaliteten utöver intensiteten är "Färgtemperatur."Det är sällsynt att den belysning du kommer att möta kommer att röda röda, gröna och blåa ljusspekter i lika stora mängder som ger perfekt balanserat 100% vitt ljus. Vad du oftast kommer att se är lökar som lutar sig mot en färg eller en annan - det är vad vi menar med den så kallade färgtemperaturen.

Färgtemperaturen mäts i grader med hjälp av Kelvin skala, en standardskala som används i fysik för att mäta stjärnor, bränder, het lava och andra otroligt heta föremål av deras färg. Medan glödlampor inte gör det bokstavligen bränna vid 3000 grader Kelvin, de avger ljus som är av liknande kvalitet till föremål som brinner vid den temperaturen, så noteringen antogs för att märka och kategorisera ljuskvaliteten från olika gemensamma källor.

Kylare temperaturer, i intervallet 1700 K, tenderar att brinna rött till röd-orange. Dessa kan omfatta naturligt ljusa solnedgångar och eldljus. Varmare temperaturlampa, som din vanliga hemmabaserade vita glödlampa brinner någonstans runt 3000K och är ofta märkta på förpackningen. När temperaturerna går upp blir ljuset vitare (rent vit från 3500-4100K) med varmare temperaturer som trender mot blåare ljus. Till skillnad från vår normala uppfattning om "coola" färger jämfört med "varma" färger, kastar de hetaste temperaturerna på Kelvin-skalan (säger 9000K) det "coolaste" ljuset. Du kan alltid tänka på lärdomar från astronomi-röda och gula stjärnor bränna svalare än blåstjärnor.

Anledningen till att detta är viktigt är att kameran är känslig för alla dessa subtila färgskift. Ditt öga är inte så bra att plocka ut dem - men kamerans sensor kommer att göra en bild blå eller gul i en bråkdel av en sekund om den inte skottas vid rätt färgtemperatur. De flesta moderna kameror har inställningar för "White Balance." Dessa har en inställning för "Auto White Balance" eller AWB, vilket i allmänhet är ganska bra, men kan ibland vara fel. Det finns många sätt att mäta ljusets ljus, inklusive vissa ljuskällor på kameran, men det bästa sättet att övervinna problem med vitbalans är helt enkelt att skjuta i din kameras råa fil, som fungerar oberoende av vitbalans, tar bort oönskade data från ljuset, och låter dig justera din färgtemperatur / vitbalans på din dator, långt efter fotografering.

Dessa kontroller, som används i olika kombinationer, kan ge dig drastiskt olika resultat. Varje inställning har sina egna avvägningar! Du kommer att bli mest framgångsrik om du kombinerar dem med tanke på den grundläggande principen om stopp-Att avlägsna ett helt stopp från en inställning och lägga till en till en annan kommer att ha liknande resultat, eftersom de tillåter liknande mängder ljus och exponering. Med andra ord är ISO 100, 1/30 s slutarhastighet vid f / 8 ungefär samma exponering för ISO 100, 1/15, f / 11. Håll i åtanke när du skjuter, och du kommer att vara ett steg närmare att bli en mästarfotograf.

Bildkrediter: Canon Lxus demonteras av www.guigo.eu, tillgänglig under Creative Commons. Beautiful Skies by Photography av Shaeree, tillgänglig under Creative Commons. Hummingbird av leilund, båda tillgängliga under Creative Commons. Bländare av natashalcd, tillgänglig under Creative Commons. Zeta Ophiuchi bild av NASA, antagen offentlig domän och rättvis användning.