Ta bort auto Så här använder du kamerans fotograferingsmetoder för bättre foton
Om du vill få ut mesta möjliga av din DSLR-kamera är det bäst att lära dig olika bildlägen istället för att bara använda full Auto hela tiden. Med alla bokstäver och symboler som omger ratten (som M, Av, Tv och P) kan saker dock bli lite förvirrande. Här är en första timerguide för att komma ur autoläge och skapa bättre foton.
Lär känna kamerans ratt
Låt oss börja med att prata om de vanligaste lägena som du hittar på din kamera och hur de fungerar. Om du inte känner till bländare, slutartid och ISO, kommer du förmodligen att borsta upp de här villkoren först - vi kommer att använda dem mycket för att förstå hur dessa lägen fungerar.
Manuella lägen: M, Av, Tv och P
Bokstäverna på ratten representerar de olika manuella och "delvis manuella" lägena - det är de som du verkligen vill bekanta dig med om du ser på fotografi. De inkluderar:
 Manuell (M): Manuell funktion är, som namnet antyder, ger dig fullständig kontroll över kameran. Du måste ange värdena för bländare, slutartid och ISO. Kameran tar en bild med dessa värden, oavsett om de kommer att resultera i en bra exponering. |
 Bländarprioritet (Av eller A): I bländarprioritetsläge-betecknad med antingen Av eller A, beroende på din kamera-du ställer in bländare och ISO. Kameran väljer slutartiden automatiskt. Du kan använda exponeringskompensation så att kameran underexponerar eller överexponerar de bilder du tar. |
 Slutartidsprioritet (Tv eller S): I läget för slutartidsprioritet ställer du in slutartid och ISO. Kameran väljer bländaren automatiskt. Precis som med bländarprioritet kan du använda exponeringskompensation för att underexponera eller överexponera skotten. |
 Program (P): Du ställer in ISO och exponeringskompensation medan kameran tar hand om slutartid och bländare. |
Automatiska lägen: A +, CA, och andra
Resten av objekten på ratten är automatiska lägen som optimerar sig för specifika scentyper. De kan inkludera, men är inte begränsade till:
 Auto (eller A +): I fullautomaterat läge gör kameran allt för dig. Skjut luckan och det tar den bästa bilden som möjligt. |
 Ingen blixt: Samma som Auto, förutom att kameran inte kommer att använda den inbyggda blixten. |
 Creative Auto: Ett läge som finns på vissa Canon-kameror som låter dig ställa in hur oskärpa du vill att bakgrunden ska vara. Annars styr kameran allting. |
 Porträtt: Ett automatiskt läge där kameran prioriterar en bred bländare för att få ett grundligt skärpedjup. |
 Landskap: Ett automatiskt läge där kameran prioriterar en smal bländare för att få ett djupt skärpedjup. |
 Närbild: Konstruerad för närbildsobjekt sätter kameran allt, fokuserar på det närmaste avståndet och släcker inte blixten. |
 Sport: Kameran prioriterar en snabb slutartid på bekostnad av andra inställningar. Det kommer att använda en högre ISO än porträttläge. |
 Nattporträtt: Designad för lågt ljus, tillåter kameran längre slutartider och högre ISO på bekostnad av bildkvalitet. |
 Guide: Ett läge som finns på vissa Nikon-kameror som går igenom processen med att ta ett fotografi. |
Vissa kameror kommer också att ha andra lägen även om de inte är lika vanliga. Professionella kameror har anpassade lägen där du kan spara inställningar du vill ha. Du kan också hitta ett videoläge eller HDR-läge på kamerans ratt.
Om du inte är säker på vad en symbol betyder och det inte finns i den här listan, kolla din kamera dokumentation.
Vilket läge ska du använda?
Okej, så nu vet du vad alla dessa bokstäver betyder. Men vilket läge ska du använda, och när? Svaret är enklare än du kanske tror.
För det mesta, använd bländarprioritetsläge
När folk först gör hoppet från automatiskt går de ofta för långt. De tror att de måste använda manuellt läge hela tiden. De tror att om de inte ringer i bländare, slutartid och ISO för varje skott, räknas det inte.
Men här är en liten hemlighet: Professionella fotografer brukar inte använda manuellt. De använder Aperture Priority-läge (Av eller A på ratten).
Om du inte skjuter ett rörligt objekt ser slutartiderna från cirka 1/100: e sekund till 1/8000: e sekund ut nästan identiskt. Det som verkligen bestämmer hur dina foton ser ut är bländaren. Det är den största skillnaden mellan ett grunt skärpedjupsställe och ett svepande landskap med allt i fokus. Varför oroa dig för något som inte spelar någon roll?
Vrid ratten till A eller Av (beroende på modell), ställ in bländaren du vill använda och spela om. Även om du inte bestämmer direkt slutartiden, kontrollerar du den fortfarande med exponeringskompensation.
När du tar en bild gör din kamera en bra gissning vid exponeringen. I bländarprioritering kommer det bara att välja en slutartid som den tror skulle fungera (och 90% av tiden kommer det att bli riktigt nära). Om du vill använda en något snabbare slutartid, ringa exponeringskompensationen lite tillbaka. Detta gör din bild lite mörkare. Om din kamera underexponerar skottet, ringa exponeringskompensationen upp en knapptryckning. Du får en ljusare bild och en långsammare slutartid.
I bländarprioritetsläget kontrollerar du inte bara bländaren; Du styr också ISO. Generellt bör du skjuta med lägsta ISO men du kan dock öka den när du behöver snabbare slutartid utan att ändra bländaren. Vi tittar på att välja värden för alla inställningar på lite.
Det finns en anledning att professionella fotografer normalt skjuter i Aperture Priority. Du får det mesta av kontrollen av manuellt läge utan krångel och chansen att röra sig upp. Om du anger fel slutartid i manuellt läge kommer du att ta bort bilder som är oanvändbara.
När går Go Full Manual
Även om det normalt inte är nödvändigt, har manuell användning dess användningar. Generellt bör du använda det:
- När vill ha konsekvens mellan skott. Huvudskälet till att använda manuellt läge är för konsistens. Om du skjuter i en situation som inte kommer att förändras mycket, säg en inomhuskonsert - och du vill göra din efterbehandling så enkel som möjligt, använd manuell läget.
- När alla inställningar är viktiga. För vissa fotografier betyder alla inställningar faktiskt. Om du fotograferar långa exponeringsfoton, bilder med hög dynamisk intervall eller kompositer, vill du manuellt skriva in allt.
- När du skjuter på ett stativ. Om du har försökt att ställa in ett stativ och komponerar ditt skott noggrant, kan du också spendera extra tio sekunder för att ringa in en slutartid också.
Självklart kan du gärna använda manualen när som helst - men oftast kommer bländarprioritering att bli mycket enklare och lika bra.
Varför inte slutartidsprioritet?
"Men vänta," jag kan höra dig säga. "Hur är det med det läget för slutartidsprioritet du nämnde?" Det fungerar på samma sätt som bländarprioritering, förutom att kameran styr bländaren och du kontrollerar slutartiden och ISO.
Jag har hoppat över det för att ... det är bara inte så användbart i de flesta situationer. Det är inte så mycket skillnad mellan snabba slutartider och om du använder en långsam slutartid är manuell vanligtvis bättre än slutartidsprioritet.
Gör saker lätt, gör det inte?
Vilken bländare, slutare och ISO-värden ska du använda?
Nu när du har börjat ta kontroll över din kamera, vilka värden ska du använda för de olika inställningarna? Låt oss ta en titt.
Öppning
Bländare är den viktigaste inställningen för kontroll. Mer än slutartid eller ISO, det avgör hur majoriteten av dina bilder ska se ut. Du har mycket frihet när du väljer en bländare. Något värde kan fungera bra, det beror bara på vad du vill ha.
Om du vill ha en suddig bakgrund eller en snabb slutartid, desto bredare bländaren blir desto bättre. Någonstans mellan f / 1.8 och f / 5.6 (beroende på vad din lins tillåter) är perfekt. Detta ger dig en bra bakgrund utan bakgrund och den snabbaste slutartiden.
Om du letar efter en bild som är ganska fokuserad överallt utan att offra för mycket slutartid, välj något mellan f / 8 och f / 16. De bredare öppningarna i detta område kommer att ha något grundare djupfält men snabbare slutartider, och de smalare öppningarna kommer att ha mer skärpedjup men långare slutartider.
Om du vill ha allt i fokus eller en riktigt långsam slutartid, kan du använda en öppning som är smalare än f / 16. Det enda du måste vara försiktig med är att de flesta linser inte är bäst vid sina extrema öppningar, så du kan börja se några konstiga effekter när du slår f / 22.
Slutartid
Slutartiden är normalt inte lika kritisk som bländare, men det spelar fortfarande en viktig roll för hur dina bilder ska visa sig.
Varje slutartid som är snabbare än 1 / 1000th av en sekund kommer att frysa rörelse. Om du vill se svett flyga av en fotbollsspelare när de sparkar bollen eller fånga ett skarpt skott av en skidåkare, skjut med en slutartid i tusendels sekund.
Mellan ungefär 1 / 100th av en sekund och 1 / 1000th av en sekund får du inte samma rörelsefrysning. Om du skjuter något som rör sig på 60 miles per timme med en slutartid på 1 / 500th av en sekund, kommer den att flytta fem centimeter under skottet. Det räcker för rörelseoskärpa. Istället är detta intervall perfekt för att skjuta långsamma föremål (tänk personer eller husdjur) med en handhållen kamera. Ingenting rinner snabbt för att orsaka problem. De flesta av porträtten jag tar faller i detta intervall.
Från 1 / 100th av en sekund upp till ca 1/10 av en sekund är typ av en död zon. Du kan bara komma undan med att hålla en kamera om du behöver, men bilderna blir inte lika tydliga. Långsamma rörliga föremål kommer att bli suddiga, men inte tillräckligt för att se bra ut. Du kan skjuta några landskap eller nattbilder med dessa slutartider, men de är i allmänhet värda att undvika.
Allt från 1/10 av en sekund till 30 sekunder är stativtiden. Du kommer inte att kunna hålla kameran i handen utan allvarliga problem. Här börjar du bli med i lång exponering fotografering och avsiktlig rörelseoskärpa. Du kan skjuta trevliga bilder på natten. Bilder av vatten och moln tar en lugn look som alla enskilda krusningar springer in i varandra. Massor av fantastiska bilder tas med dessa långsamma slutartider.
Med slutartider långsammare än 30 sekunder kommer du till extrem lång exponeringsfotografering. Flytta objekt visas inte ens i dina bilder. Du kan skjuta en gatumotiv och alla reduceras till en virvlande färgmassa.
ISO
ISO är sällsynt, för det mesta betyder det väldigt lite ... tills det plötsligt förstör dina foton. Som jag nämnde ovan vill du använda lägsta möjliga ISO.
På en modern DSLR kommer bilder tagna med en ISO på mellan 100 och 400 att vara ganska oskiljbara. Det kommer inte bli något ljud i bilderna. Även om 100 är bättre, kommer allt i detta sortiment att ge dig bra bilder.
Mellan 400 och 1600 får du fortfarande bra bilder, men du börjar börja se lite buller. Nyare (och högre ände) kameror kommer att hålla rimligt rena bilder upp till ca 1600; De kommer bara inte att se lika bra ut som bilder sköt med lägre ISO-värden.
Från 1600 till 3200 (cirka 6400 på en professionell kamera) får du bilder som fortfarande är tekniskt användbara, men kommer att ha mycket synligt ljud. Det kommer förmodligen inte att förstöra bilderna, men du vill undvika att använda ISOs så högt om du verkligen inte kan undvika det. Nedan är en beskuren närbild av mitt ansikte på ISO 6400 från en 5DIII.
Ovanför är det gratis för alla. Dina bilder kommer att ha riktigt synligt ljud, så att det börjar bli dunkla detaljer. Den enda tiden att använda en ISO så hög är att när du tar ett foto är det viktigare än att få en bra bild.
Och det är allt du behöver veta för att komma igång. Att ta handkontrollen över er kamera är överraskande enkel. När du förstår hur bländare, slutartid och ISO är och hur man styr dem med bländarprioritering kan du börja bli kreativ med dina foton.
